Посадка сада осенью

Когда лучше сажать саженцы: весной или осенью? Если осенью, то до какого времени? Что нужно класть в лунку, какие удобрения? Таких вопросов приходит очень много, поэтому попробуем еще раз подробно осветить эту тему, основываясь на личном опыте и информации, полученной за время полувековой профессиональной деятельности из всевозможных источников.

Для закладки сада нужно приобретать саженцы только после окончания вегетации, когда они войдут в состояние покоя, тогда и выкопка, и посадка проходят для растений безболезненно. Немаловажны в этот момент климатические факторы: температура должна упасть ниже +20 градусов, влажность воздуха и почвы повыситься.

Нужно, чтобы саженцы вызрели: кора и древесина в этом случае приобретают цвет, характерный для породы и сорта; если перед выкопкой лист еще не опал, его лучше удалить, чтобы не испарял влагу, высушивая деревце. Но это не значит, что листья можно безжалостно драть вместе с корой и побегами – они должны легко отламываться, когда без усилия проводишь рукой от верхушки к основанию ветки. Если так не получается, вегетация не закончена и состояние покоя не наступило.

Случается, по внешнему виду саженца не получается определить, живой он или давно засох. Проверить это очень легко. Поцарапайте ногтем кору на штамбике или боковом побеге: у живого растения под ней обнаружится зеленый камбиальный слой, тогда как у сухого древесина будет желтовато-коричневой. Живой корень под корой имеет цвет телесный, желтоватый, кремовый; мертвая деревяшка такого же коричневого цвета, как и на сухом штамбе. Перевозить и переносить саженцы лучше в полиэтиленовых пакетах, а если дорога дальняя, можно в пакет бросить пару горстей влажных опилок, чтобы не подсохли мелкие корешки, да и возможность сохранить на корнях некоторое количество «родного» грунта тоже важна – в нем наличествует специфическая микрофлора, характерная для каждого растения. Она усиливает способность саженца прижиться на новом месте и облегчает его привыкание к изменившимся почвенно-климатическим условиям.

В литературе многие авторы рекомендуют замачивать посадочный материал от пары часов до трех суток как в чистой воде, так и в растворе стимуляторов. Мы этого не делаем по той же причине: после такой процедуры на корнях уж точно не останется ни песчинки, и вся микрофлора будет безвозвратно утеряна, что ухудшит приживаемость. Не надо мешать растению – оно тоже хочет жить и имеет к тому все необходимые данные. В случае, если посадочные ямы еще не готовы, а саженцы куплены, пару дней они, конечно, могут постоять в прохладном месте в той же упаковке. Однако лучше их прикопать где-нибудь в тени, хорошо притоптать и полить. Так они могут храниться и до весенней посадки.

Яму готовят по-разному. В плодородных грунтах в ней должна свободно помещаться корневая система, но чем ниже плодородие, тем больше должна быть посадочная яма, вплоть до размера 70х70х70 см. Верхний, плодородный слой складываем в одну кучку, нижний – в другую, потом верхний помещается вниз. Саженец ставим на получившийся холмик, аккуратно расправляем корни; если они очень длинные, обрезать их не надо, это лишние раны, куда легко проникает инфекция. Просто проверните деревце вокруг своей оси, и корни свободно лягут по окружности. Место прививки располагается на уровне почвы, его должно быть видно в продолжение всей жизни дерева.

Чтобы полностью засыпать корни, плодородную почву лучше взять из междурядий, а если уж она совсем бедная, можно использовать привозную – но только почву, не перегной и не навоз! Тем более при посадке нельзя вносить какие-либо минеральные удобрения – в этом случае почвенный раствор по концентрации будет напоминать собой рапу соленого озера, которая, вместо того чтобы питать саженец, станет, согласно за конам физики, тянуть влагу из него. Кстати, перегной и навоз дают примерно тот же эффект, разве не столь ярко выраженный: растение не «ест» органику, оно питается солями, которые образуются при разложении органических веществ. Но, если очень хочется накормить питомца, как говорится, «от пуза», в лунку можно положить чего и сколько заблагорассудится, но… за полгода до посадки. Для весенней посадки в таком случае готовят и заправляют ямку осенью, для осенней – весной. За это время соли успеют всосаться в почвенный поглощающий комплекс, который будет отдавать их корням по мере необходимости. Кстати, излишнее удобрение пользы принесет немного, скорее заставит растение жировать, отодвигая начало плодоношения.

Насыпанный грунт тщательно, но аккуратно, чтобы не повредить корни, притаптываем как можно плотнее и независимо от наличия осадков обильно поливаем. При сухой погоде полив на следующий день повторяем, после чего почву нужно взрыхлить. Молодые посадки желательно опрыснуть бордоской жидкостью – она не смывается ни дождем, ни снегом, и ваш сад будет защищен от грибковых заболеваний до самой весны.

В середине ноября свежепосаженные деревца окучиваем землей на максимально возможную высоту: берем грунт из междурядий лопатой и насыпаем холмик в 60 - 70 м. Утеплять другими материалами не только бесполезно, но и опасно. Любая шуба за сутки все равно промерзнет, а земля греет изнутри. Это раз. Во-вторых, при использовании соломы, травы
или опилок под ними обязательно заведутся мыши, которые обгрызут кору по кругу, и вашего питомца уже ничто не спасет. От зайцев штамб над холмиком обматываем сеткой, бумагой или агроволокном; существует также специальная краска, отпугивающая грызунов.

Весной, а вернее сказать, по погоде, в начале марта, посадки разокучиваем и опять опрыскиваем бордоской жидкостью или ее заменителями: Чемпион, хлорокись меди, купроксат или любой другой медьсодержащий препарат. При необходимости делаем формирующую обрезку. Как правило, запасов зимней влаги ранней весной достаточно, так что полив обычно не требуется.

Осенняя посадка хороша тем, что за зиму грунт садится, под воздействием влаги уплотняется, в нем восстанавливаются почвенные капилляры, корень входит с землей в плотный контакт и получает свободный доступ к питательному почвенному раствору. Мало того, хотя растение «спит», корневая система за зиму успевает залечить все полученные при пересадке травмы и отрастить тоненькие беленькие корешки – так называемые всасывающие корни, или корневые волоски. Только они способны поглощать из почвы влагу и питательные вещества; вся остальная корневая система – это якорь, который держит растение в почве, и трубопровод, доставляющий стволу и кроне все необходимое. Весной такой саженец не тратит время на приживаемость, он начинает вегетацию одновременно с давно посаженными деревьями, дает за лето полный прирост, у него успевают вызреть все побеги, и следующую зиму он перенесет без потерь.

Во время вегетации важно следить за развитием молодых посадок. Часто многие сорта черешни, груши, сливы и других культур дают несколько сильных побегов длиной больше метра, которые при формирующей обрезке придется сильно укорачивать. Но чем сильнее режешь, тем сильнее растет, чем сильнее растет, тем позже вступает в плодоношение. Лучше во время вегетации сделать прищипку и отгибание ветвей. Природой так устроено, что вертикальный побег растет, горизонтальный – плодо носит, так что этим приемом вы не только ослабите силу роста, но и обеспечите дереву вступление в плодоношение на несколько лет раньше. Мы ведь сажаем сад для того, чтобы растить плоды, а не пилить дрова?

Материалы подготовили Владимир и Нина Волковы (www.pitomnik.crimea.ua www.pitomnikcrimea.ru)